Устранение скрипа деревянного пола, есть ли смысл?

Когда бюджет ремонта сильно ограничен, вместо нового пола задумываются о его ремонте. Многие деревянные полы, полы из половой рейки, ДСП и фанеры находятся в приемлемом состоянии. Одним из важных этапов ремонта старого пола является устранение скрипа. Можно достичь не плохих результатов в ремонте пола, если понимать основные принципы ремонта.

Причины скрипа

Полы скрипят всегда по одной причине: трение плохо закрепленных или расшатанных элементов. Плохо прикрученные доски к лагам, слишком большой шаг между лагами или трение между отдельными досками - это основные причины скрипа. Зная причину скрипа в конкретном случае, можно с большим успехом устранить проблему. Главное правильно определить причину и не тратить силы на лишнюю работу.

Одна из распространенных причин: накрывающие доски или листы плохо закреплены к лагам. В добавок, если закреплены они гвоздями, то в добавок появляется дополнительный скрип от трения расшатанных гвоздей. Пробивание всех видимых гвоздей на полу может дать некоторый эффект, но как правило он кратковременный и пол начинает скрипеть через короткое время. Более надежного результата можно достичь путем замены или добавления вместо гвоздей более надежных саморезов.

Вкручивание саморезов будет практически бесполезным, если сами лаги не закреплены должным образом. Шатающиеся лаги неизбежно приведут к расшатыванию саморезов, рано или поздно. Поэтому нужно устранять хождение лаг как основную причину скрипа деревянного пола. Весьма популярный способ запенить подпольное пространство в месте скрипа очень часто является не эффективным. Пена не устойчива к механическим воздействиям, а ведь нагрузки на пол колоссальные.

Способы устранения скрипа

Помимо использования монтажной пены существуют и другие способы. Прокручивание саморезами по лагам, вклеивание деревянных клиньев, которые упирают в основание. Все они имеют сомнительную эффективность. Самым надежным способом является жесткое крепление лаг к основанию надежными анкерами совместно с прокручиванием саморезами всего полотна. Имеется в виду работы с полами на бетонном основании - в панельных и кирпичных домах, где есть бетонные перекрытия.

Первым делом ищутся лаги, делается это без вскрытия пола. Выполняется это дрелью со сверлом малого диаметра. Когда лаги находятся, попутно по всем лагам на полотне сверлятся отверстия под саморезы, для притягивания накрывного материала к лагам. В эти отверстия вкручиваются саморезы с учетом того, чтобы саморез через доски/фанеру/ДСП закрутился в лагу на несколько сантиметров. Делается это с шагом 20 - 30 сантиметров.

Далее лаги прямо через доски/фанеру/ДСП крепятся к бетонному перекрытию. Это самый важный момент, если плохо закрепить, вся работа будет малоэффективной. Крепление следует выполнять анкерами, никакие пластиковые дюбеля не способны закрепить лагу надлежащим образом. К сожалению не существует универсального анкера для устранения скрипа, крепеж подбирается к конкретному полу и зависит от различных показателей.

Крепеж для устранения скрипа пола

Одним из самых практичных анкеров для этих целей является нигель (здесь не ясно как правильно: нагель или нигель). Нигель требует минимум операций для крепления лаги, и нужно просверлить отверстие один раз для его закручивания. Пол сверлится в месте, где проходит лага, просверливается лага и часть бетонного основания, собственно потом закручивается нигель. Одно из неоспоримых преимуществ - нигель, закрученный в бетон через лагу, предотвращает ее хождение и вверх и вниз, даже если между лагой и бетоном есть пустой зазор. Благодаря резьбе по всей длинне, нигель держит лагу даже когда под ней нет поддерживающего клина. В добавок, этот крепеж можно укорачивать на нужную длинну без потери крепежных свойств.

Теперь о недостатках. Для надежного фиксирования в бетоне, нигель необходимо вкрутить в бетон на несколько сантиметров. Бетон должен быть прочным и без пустот в месте закручивания. На практике такие условия не всегда осуществимы. Пустотелые плиты перекрытия советских времен не всегда обладают достаточной прочностью для нигеля. В панельных домах существует другая проблема - в большинстве случаев толщина перекрытия не превышает 10 сантиметров и существует риск просверлиться к соседям снизу. Поэтому в панельных домах сверлится отверстие не более 5 сантиметров в бетоне, а нигель в таком случае закручивается на 2 - 3 сантиметра. Ведь нужно очень точно обрезать его по длинне, чтобы закрутившись он не торчал и хорошо держал. В общем все эти проблемы решаемы и нигеля закручиваются с предельной аккуратностью.

Когда нигель не уместен, например бетон слишком неплотный и не держит, слишком часто попадаются пустоты и слабые места в перекрытии, применяют другие анкера. Различные распорные анкера применяются с одинаковым успехом. Основные недостатки - сложно подобрать анкер нужной длинны, нужно сверлить в полу потай под шляпку, если под лагой есть пустота - при хождении "солидного" человека, лага просядет в пустоту.

В креплении лаг к бетонному перекрытию нужно иметь небольшой опыт, попрактиковаться. Анкера вкручиваются в лаги с шагом 1 -2 метра, в зависимости от "расшатанности" лаг.

Недостатки

Из-за вышеописанных проблем с креплением анкеров не возможно давать никакой гарантии, что пол не заскрипит. Однако данный метод является самым действенным и является последним аргументом в решении: менять полы или ремонтировать. По своему опыту могу сказать - результат 70/30, в 70% случаев скрип надолго устраняется, в 30% начинает снова скрипеть через некоторое время. Следует заметить, что анкера и саморезы обладают не высокой стоимостью, у таких работ не высокая себестоимость.